香菜籽 芫荽

作者：冯建国

读到这个标题，你是否会下意识地露齿一笑：这是不是太小儿科的？开始时我亦是这么想的，可是又有几个人能讲出来芫荽与香菜的来龙去脉呢？也许最简单的才是最复杂的，就比如这个“一”字，谁能够完全体味又能完全做到呢？尽管当我们说到香菜时几乎所有人都不会陌生，也都熟知多用于做凉拌菜佐料，或烫料、面类菜中提味用。而且印象最深刻的，大约莫过于与青辣椒拌在一起的“霸王菜”了。然而我知道叫香菜时，已是32岁调到运城工作后，每每吃饭时，朋友们都会点一道由青辣椒和香菜伴成的霸王菜。在我看来，不就是我们乡下人吃了一辈子的芫荽拌青辣子椒吗？

习惯成自然，环境又常常可以改变人的习惯。在这以前，我始终只知道芫荽而不知道香菜的，而且多是做菜码用的，尤其是做席面时，厨子们常将切碎的芫荽放在凉菜或者是蒸碗翻好后的上面，与鸡蛋做成的青红丝一起使用，这样既增色又添味，菜一下子就提升了一个品位。而且逢年过节家里待客时也需有的，所以父亲赶集购买年货时总要或多或少捎上一些芫荽和菠菜回来。只是自从来运城后，我慢慢知道了芫荽还可以叫香菜，辣子拌芫荽就是脍炙人口的霸王菜。于是随乡务俗，进城忘村，久而久之便产生温水煮青蛙式的效应，渐渐地将芫荽叫香菜，芫荽辣椒菜也叫成霸王菜了。

不过我们的认知，大都停留在仅仅知道芫荽是常见的一种食材，至多是不可或缺的食材而已。其实芫荽还是一味中药，有着不错的食疗功效，为伞形科植物鞠荽的全草，属一年或二年生草本植物，村里将第二年的生长的叫做续根芫荽，不论形状还是味道都要略逊色一些。芫荽状似芹菜叶小且嫩，茎纤细，味郁香，其药用价值可开胃消郁还可止痛解毒。李时珍的《本草纲目》中称“芫荽性味辛温香窜，内通心脾，外达四肢”，常与西河柳、浮萍、升麻、葛根等同用，治麻疹不透、感冒无汗等，内服外用皆可，鲜用或洗净晒干切碎用都行。需要注意的是由于芫荽性温，因而患有癌症、慢性皮肤病和眼病、气虚体弱，以及患有胃及十二指肠溃疡之人不宜多食。

天下诸事本同一理，人类与自然界亦都如此，要想与他物相提并论，或者还要屹立于强林之列，就须有与他物并驾齐驱甚至超越其之上的实力。芫荽之所以被大多数人们喜爱，是因为香菜本身的香味浓烈，有别于其他蔬菜。同时它色泽翠绿，形状上乘，将其放到汤里面或者是菜里面时，就会使汤或菜的色香味更加鲜美，在一定程度上能促进人的食欲，让人胃口大开，收到健胃消食等一系列的好处。尤其是做一些鸡鸭鱼类的佳肴时，其作用效果更加突出，仿佛不放一点芫荽，就是失去灵魂了一样的乏味。可见人们喜爱它，不是没有道理的。

当然金无足赤，人无完人，缺者亏满者盈，再美好的事物也有不完美的地方，这便是一分为二的世界观了。虽然香菜有众多优点，但是俗话说一家十五口，七嘴八舌头，你想吃猪肉，他要喝烧酒，很难做到完美无缺的统一。正如许多朋友不吃葱韭蒜一样，尽管芫荽的好处多多，但是一部分人还是十分排斥的。正所谓香油调菠菜，各取心头爱，一个人一个口味。我在高中的时候，有一位姓薛的同学“见绿不吃”，吃葱时只吃白的根不吃绿的叶。对于芫荽而言，虽然在大多数人看来这是美食，但却还有一些人却觉得像是毒药一样，甚至于称之为“臭菜”“苦菜”。因此在羊肉泡馍馆里，常常会听到“老板，一碗不要放香菜”的呼喊声。

而且恐怕许多国人也不清楚，芫荽的原产地既不在我国北方也不在南方，而是出产于欧洲地中海沿岸，属于地地道道的泊来品。只是沧桑变化，芫荽成了我们国家十分走俏的美味佳肴时，而曾经的原产地却已没有了芫荽，可谓本末倒置，喧宾夺主哦。不过芫荽早在西汉时期便从西域传入我们中国，是随着丝绸之路的开通，与西红柿、芝麻、大葱、西瓜、绿豆等作物一道引回我国，随之传播开来，成为我们餐桌上的地道美食。而为此建立了卓越贡献的应是张骞，他不仅以使臣的身份，让很多西域国家与汉朝达成了外交关系，同时亲自进入西域，带来了很多中原地区没有的作物。

让我们还原一下历史，香菜的真正学名叫做芫荽，香菜只是它的别名。据史料记载，张骞在引进香菜之初的名字是叫做胡荽，直到南北朝时期，当时的皇帝是胡人，觉得胡荽不大中听。其时汉地多称做中原，于是下令将其改名为原荽，后来由于属于草类植物，便渐渐演变为芫荽。到了明朝时期，因为汉人地位极低，又都多是文盲，根本不认识芫荽这两个字。而且因为芫荽本身口味极其特殊，富有浓郁的香味，于是人们将其称为香菜。久而久之，由于香菜这个名字既形象贴切，又通俗易懂，很快便在民间传承开来，逐渐取代了芫荽的主流地位。不过我们会发现一个有趣的现象，时至今日，大多数城里人叫做香菜，而农村人却依然多叫做芫荽。

运城人喜欢香菜芫荽，无论是解州羊肉泡馍、永济牛肉饺子，还是绛州火锅、临猗生汆丸子汤，在热气腾腾的锅碗里撒上少许绿茵茵的芫荽菜码，顷刻之间色香味扑鼻，不由得食客们涎水绕舌。我不知道运城人的这种嗜好，是否与芫荽的引进者张骞有关，因为盐湖区底张村的村名，与张骞有着密不可分的关系。