村民们正在制作“血豆腐”。
晾晒“血豆腐”。
在故乡，有一种传统美食叫“血豆腐”。
北方人常说，小孩别嘴馋，过了“腊八”就是年。可在南方，在滇东北，包括我的故乡，进入冬腊月，“年味”就开始萦绕在小山村了。那时候，家家户户开始杀过年猪，请吃“宰猪饭”。那段时间，宰猪以后的人家，常常要做“血豆腐”。“血豆腐”这种传统手工食物，它从何而来，又经历过些什么，如今没有多少文字可考。它的起源传承，时间应该更长，尤其是在餐饮文化源远流长、民族文化相互交汇的西南一隅—爨碑之乡。
从我记事起，故乡就有做血豆腐的习惯。它的主料是新鲜的白豆腐、猪血、五花肉，辅料有食盐、香油、白酒、白糖等。我们小时候，家里杀过年猪，常常看到母亲端着捏得细乎乎的白豆腐，去接热气腾腾的猪血。她说，这个时候的猪血最新鲜，做血豆腐最好。当然，猪血放多了，晒干的血豆腐会比较硬，颜色黑，也难煮。母亲做血豆腐的时候，我们这些小不点，常常围在她身边。看着她把一些新鲜的五花猪肉剁得精细，然后倒在接了猪血的豆腐里，撒上盐、白糖和白酒，用手反复揉搓、搅和拌匀，才开始做。母亲说，放点白糖和白酒，血豆腐才不会酸。血豆腐个头要做得适中，不能做得太大，大了呢，一时半会难晒干。做血豆腐一般都要选择连续晴朗的好天气，晾晒一气呵成。做好的血豆腐呈“椭圆”形，这时需要涂一些香油。香油的作用，一方面是像女人涂防晒霜一样，需要防止血豆腐在太阳暴晒中开裂；一方面，增加血豆腐的色泽和香味。做好的血豆腐，需要吸收太阳的光和热，让水分迅速蒸发，到可以长期贮藏的程度。晒干的血豆腐体积缩小，沉甸甸的，呈油亮的红褐色，像庄稼人古铜色的脸，远远就能闻到豆腐和油料的清香。小时候，观看母亲做血豆腐，对于我们是一种享受。而对于认真劳作的她，却嫌我们碍事，生怕踩踏着这些宝贝。常常嗔怪我们，“这里不能吃肉，吃肉呢给你们一人一坨”。看着她愠怒的脸，我们一哄而散，就到别的地方玩去了。如今，那样的时光和情景，一去不复返了。每次回到故乡，只能在餐桌上看到“血豆腐”。
在远方，有一种乡愁叫“血豆腐”。
四处漂泊的人，故乡捎来的音讯会越来越少。每次吃到“血豆腐”，它的颜色，它的浓香，往往会勾起一些思乡之情。在故乡，吃“血豆腐”不外乎“蒸”“煮”“炒”。“蒸”呢，就是把血豆腐洗净，切成片与火腿片、泡猪肝片一起拼盘隔锅蒸，蒸熟以后揭开盖子，锅里豆腐、火腿、猪肝的浓香萦绕在屋里，这些食物还没上桌，就让人垂涎欲滴了。“煮”呢，适合方便快捷的生活。在农村春种秋收、请工做活，比较忙的时节，摘几个风干的血豆腐和几段腊肉肠洗净，一起放在锅里慢火熬煮，然后切成片，做成拼盘。嚼在嘴里，让油水多停留一会，咸香的味道绵长粘口，真是唇齿间无尽的享受。“炒”呢，一般是用半干的血豆腐。也是把它们洗净，切成片和干辣椒、青蒜一起爆炒，适当加点鲜酱油，色香味俱全，这个做法在餐馆比较常见。
我对血豆腐，有一种难以割舍的情结。记得小时候，家里不富裕，过了春节以后，就很少吃到肉。尤其是上初中那几年，学校食堂饭菜都非常清淡，上顿清水煮土豆，下顿土豆煮清水，菜汤里象征性地漂着几个油珠子。当时正长身体，每顿吃下的饭菜抵不了饿，一会儿又饥肠咕咕了。周末回家，最大的奢望就是好好吃一顿母亲做的“血豆腐”。如今，远离故乡的日子，有时出差在外，看到餐馆里有血豆腐，不管它味道如何，总要点上一盘。看到它的色泽，闻到它的浓香，品到它的滋味，也算是回到故乡，见到亲人了。这些亲近自然、源于土地和村庄的食物，是那么亲切，浓浓的“乡愁”油然而生，让人有归乡之意。
如今，血豆腐不仅是地方传统美食，也是地域文化和农耕文化的符号载体。它的起源和传承，是故乡先民劳动智慧和人文情怀的再现。
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